La lucha contra el despilfarro energético pasa por el aislamiento térmico de los edificios con calefacción, que es objeto de una normativa precisa desde hace más de treinta años. El aislamiento de las viviendas de nueva construcción es obligatorio, pero también es una forma eficaz de mejorar el confort y reducir los costes de calefacción y aire acondicionado ya que también es importante en verano.
En el sector de la construcción, el aislamiento térmico reduce las pérdidas de calor por calefacción y refrigeración.
Diferentes soluciones de aislar una pared:
El aislamiento exterior es interesante porque no invade la zona habitable. Su grosor, y por tanto su eficacia, apenas puede superar los 10 cm, pero elimina fácilmente los puentes térmicos. Se utiliza principalmente en una rehabilitación.
- Aislamiento interior y revestimiento del tabique (solución más común, reducción del espacio interior, puentes térmicos a tratar),
- aislamiento y revestimiento exterior (generalmente un menor grosor de aislamiento, solución a menudo más cara),
- Muro de materiales aislantes (hormigón celular, ladrillo aislante…). Esta última solución debe elegirse si los gastos de calefacción son moderados (segunda vivienda, zona templada, etc.) porque el aislamiento obtenido es bajo.
El aislamiento exterior es interesante porque no invade la zona habitable. Su grosor, y por tanto su eficacia, no puede superar los 10 cm, aunque elimina fácilmente los puentes térmicos. Se utiliza principalmente en la rehabilitación.
El aislamiento interno, es decir, colocado contra el interior de la pared, es el más común. Tiene la ventaja (que también es una desventaja en algunos casos) de que no tiene inercia térmica
Materiales aislantes
Los principales materiales aislantes utilizados para el aislamiento de paredes y techos son, en orden ascendente de conductividad térmica
- Espuma de poliuretano: excelente aislante, caro,
- Lana de vidrio – barata, estable, irritante para la piel cuando se coloca, disponible en tablas y rollos,
- Lana de roca – similar a la lana de vidrio pero menos desagradable de colocar,
- Poliestireno expandido: ligero, rígido, frágil, fácil de cortar, no requiere barrera de vapor. Disponible en placas no comprimibles para el aislamiento de losas flotantes,
- Fibra de madera: no es tan buen aislante como los anteriores, pero es más barata y más respetuosa con el medio ambiente; se utiliza a granel y se mete entre dos tabiques.
En la actualidad existen productos (que no son ni mucho menos nuevos) que dicen tener una resistencia térmica mucho mayor que la de los aislantes mencionados anteriormente. Su eficacia no está en absoluto demostrada, pero su precio es innegablemente muy elevado. La resistencia térmica de un aislante está garantizada por el aire encerrado en las burbujas o entre las fibras del material (vidrio, poliestireno…). Elija el aislamiento de paneles, que tiene una mayor resistencia mecánica, y evite los materiales baratos.
Aislamiento de suelos
Un suelo es el terreno sobre el que se camina: suelo de hormigón o de madera. El techo de un nivel es, obviamente, el suelo del piso superior. El aislamiento térmico de los suelos es importante para el confort (mantener los pies calientes) y para el ahorro de energía en el caso de un suelo radiante.
El aislamiento del suelo combate dos causas de pérdida de calor:
- pérdidas en el piso inferior sin calefacción (sótano, entrepiso, planta baja…),
- pérdidas por puentes térmicos (véase esta sección).
Como el aire caliente tiende a acumularse en el techo y la diferencia de temperatura entre el sótano y el espacio habitable es menor en invierno que entre el exterior y el espacio habitable, el grosor del aislamiento necesario es menor (unos 6 cm en el suelo frente a los 10 a 20 cm en el ático).
Para aislar un suelo se puede:
- Aislar la parte inferior del suelo fijando paneles aislantes en el techo del nivel inferior; o
- utilizando un piso con losas aislantes
- Crear un pavimento aislante (hormigón con áridos aislantes) o una losa flotante sobre poliestireno expandido de alta densidad (caso de la losa de calefacción).
Aislamiento de paredes
A pesar de su grosor, una pared de piedra de 70 cm de espesor equivale a un centímetro de lana de vidrio en términos de aislamiento térmico, ya que la conductividad térmica de la piedra es mucho mayor que la del aire atrapado entre las fibras de vidrio. Una pared sin aislamiento es fría y favorecerá la condensación del vapor de agua y, por tanto, la aparición de moho.
Inercia térmica
En una habitación aislada con una capa de aislamiento y una pared de revestimiento ligero (aislamiento interior), la inercia térmica es baja y se necesita poco tiempo para calentar el aire de la habitación. Esta propiedad es una ventaja en el caso de la calefacción programada habitación por habitación.
Sin embargo, en verano, el más mínimo rayo de sol hará que la temperatura aumente bruscamente y bajará tan rápido como subió cuando el sol desaparezca. La sensación de malestar es evidente.
La utilización de un aislamiento exterior o de una pared sólida aislante de hormigón celular o de ladrillo alveolar aumenta la inercia térmica y, por tanto, reduce las variaciones de temperatura.
Aislamiento bajo el techo
Como el aire caliente sube, la temperatura es más alta en el techo y es habitual poner una capa de aislamiento más gruesa en el ático que en las paredes. Bajo el techo, las entradas de aire tienen que ser especialmente tratadas porque las paredes no están selladas. La capa de aislamiento debe protegerse contra la intrusión de las garduñas cerrando el espacio entre las cumbreras en los aleros con una malla bien sujeta.
Existen varias soluciones posibles para el aislamiento bajo el tejado, en función de la resistencia térmica deseada y del espacio disponible:
- poco espacio y poco aislamiento – lámina reflectante fijada bajo las vigas, cara y de escasa eficacia en la práctica,
- poco espacio y aislamiento medio – rollos de lana de vidrio grapados entre las vigas, difíciles de instalar ya que la distancia entre las vigas rara vez es uniforme,
- espacio disponible y fuerte aislamiento – doble espesor de paneles de lana de roca o de vidrio fijados dentro de una estructura de caja entre las correas. La estructura también soporta paneles de yeso, aglomerado, friso de pino, etc.
El aislamiento se instala después de que se hayan instalado los conductos de humos y las ventanas del tejado. Permitir el paso de conductos de ventilación, cables de televisión, conductos eléctricos, etc.
Aislamiento de puertas y ventanas
Los huecos de cristal son los puntos más débiles del aislamiento general del edificio. Limitar la superficie de estas aberturas es la primera solución para reducir la pérdida de calor, evitando las aberturas al norte y en el lado de barlovento.
Entonces se pueden aplicar las siguientes reglas:
- Utilizar doble acristalamiento.
- Elegir marcos gruesos de madera o PVC de buena calidad,
- Evitar los marcos de aluminio o elegir perfiles con rotura de puente térmico.
- Comprobar la estanqueidad de las juntas, incluso en la parte inferior de las puertas.
- Instalar persianas estancas, a ser posible en línea con la fachada para limitar los efectos del viento. Las persianas de PVC de doble pared con revestimiento exterior (en el grosor de la pared) son una buena solución.
- Instale dobles cortinas gruesas delante de las puertas y ventanas.
- Eliminar los puentes térmicos en los alféizares y umbrales de las ventanas.
La instalación de ventanas dobles es una excelente solución contra:
- Ruido
- Entrada de aire (cajas de persianas, marcos antiguos deformados, dificultad para colocar las juntas).
Por otro lado, el funcionamiento y el mantenimiento de las ventanas dobles es difícil, su estética cuestionable y su coste elevado. La instalación de un sobre-acristalamiento suele ser una solución barata e ineficaz, pero puede ser útil en una reforma.
Para reducir la radiación infrarroja que penetra a través del acristalamiento en las ventanas orientadas al sol en verano es posible con una lámina reflectante. Esta solución es bastante eficaz, pero costosa. También protege de las miradas indiscretas para aquellas plantas más bajas.
Sobre el exceso de aislamiento
Puede resultar tentador duplicar el grosor del aislamiento de las paredes.
Esto no es malo, pero hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- Duplicar el grosor de la lana de vidrio cuesta el doble y sólo reduce la pérdida de calor a la mitad (como máximo)
- El grosor del aislamiento interior es tanto como el espacio perdido por la superficie habitable: 10 cm de aislamiento en un perímetro de 40 metros (10x10m de suelo) corresponden a 4m² de superficie perdida.
- Para ser optimizado, el aislamiento debe ser consistente. Los esfuerzos para aislar deben ser idénticos para las paredes, las puertas y ventanas, la ventilación, etc.
Puentes térmicos
Los puentes térmicos, una especie de cortocircuito en el aislamiento interior, deben reducirse al máximo. Esto puede hacerse en la fase de diseño utilizando un suelo sobre viguetas, una celosía interna en lugar de un tabique o simplemente un aislamiento externo.
Durante la construcción, se pueden aplicar varias soluciones:
Separe los tabiques para poder introducir la capa de aislamiento entre el extremo del tabique y la pared exterior.
aislar el forjado alrededor de la pared con un ladrillo hueco
forrar los tabiques con algunos centímetros de aislamiento
instalar un falso techo aislado o aislar los suelos por debajo
utilizar losas flotantes
El desarrollo de moho en las paredes indica la presencia de condensación, es decir, una zona fría causada por un puente térmico. Como es difícil tratar un puente térmico a posteriori, se puede intentar cubrir las paredes afectadas con una fina capa de aislamiento (unos pocos milímetros) cubierta con papel pintado o un revestimiento mural (tela, etc.).
